TRAMPAS CONTRA CERATITIS CAPITATA O MOSCA MEDITERRÁNEA Y MOSCA DEL OLIVO

Cada vez lo tengo más claro .... una regulación normativa que obligue a todos los propietarios a colgar mosqueros trampa con fosfato diamónico en cada árbol frutal de su propiedad, como sucedía antaño en las zonas de cultivo de uva de mesa del sureste almeriense (más que nada para no joder a los vecinos).

Mosqueros en higueras ...

En los fondos de las botellas se puede ver la cantidad de mosca atrapada.

 

Mosqueros en olivos. En estos se pueden ver también mosca del olivo.

Mosqueros en naranjos ...

Dos juntos; uno, de este año, con liquido y el otro, del año pasado, seco sólo con los cristales del producto. Pero los dos son efectivos por lo que es aconsejable no retirar los de años anteriores ya que según haga tiempo húmedo o seco prefieren unos u otros.

Mosqueros en manzanos e incluso en un nogal, aunque no sea objeto del ataque de la mosca de la fruta, pero como está en una orilla de la finca atrapa las que llegan de los vecinos.

Un video de muestra ...

La dosis apropiada es de unos 30-50 grs/lt. y un sobre de colorante alimentario cada 20 lts (para dar color anaranjado, típico de la fruta madura). Esto último me lo apuntó en un comentario de una entrada anterior un visitante de Canarias.

Con tres agujeros por botella es suficiente, no semasiado grandes para que no se cuelen avispas y otros insectos.  

Otro video que demuestra la efectividad de las trampas una vez secas ....

UNA SOLUCION FÁCIL Y BARATA QUE, DE GENERALIZARSE, SUPONDRÍA CONVERTIR EL PROBLEMA DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN UNA ANÉCDOTA ....

A finales del verano, cuando la fruta escasea y salen las últimas generaciones de mosca, es muy importante atraparlas para que no hagan puestas en las higos u otros frutos tardíos y dejen las pupas esperando para la primavera siguiente. De esa forma se retrasa bastante la incidencia del año siguiente.  Al igual que atrapar las primeras generaciones de la primavera. Por ello hago incapié en mantener colgadas las trampas durante todo el año.

PODA Y PROPAGACIÓN DE FRAMBUESAS Y BAYAS GOJI

Es el momento de limpiar, podar y propagar los frambuesos plantados el año pasado.

Con algo de protección contra el sol y mucha agua dan una más que satisfactoria producción durante todo el verano y bien entrado el otoño. No estaba seguro de que en Dalías pudiesen ser productivos pero he podido comprobar que lo son y mucho. No sería una mala alternativa de cultivo para fincas pequeñas en Dalías

He ido arrancando, de un buen tirón, todos los tallos pequeños que no voy a dejar para producción. Todos han salido con algo de raiz por lo que no costará mucho que broten en un macetero. Tengo algunos amigos a los que les vendrá bien ...

 

He dejado los cuatro o cinco tallos más altos y gruesos y los he despuntado. Posteriormente, los he amarrado al alambre soporte para que se mantengan erguidos y los frutos no toquen el suelo. 

Antes de pasarlos a los maceteros los he tenido unos días en agua con unas gotas de cobre líquido y ácido fosfórico. El primero los habrá limpiado de las probables bacterias y el segundo habrá propiciado la emisión de nuevas raices. En la foto se aprecian las nuevas, más blancas, que han salido en sólo tres días.

Por otro lado, las bayas goji, también plantadas el año anterior y muy propensas al oidio, igualmente precisan de una limpia. En un principio, pensé dejar el arbusto en forma de matorral libre pero, viendo que ha tirado todas las frutas, he decido podarlo y darle forma arbórea para limitar las ramificaciones con sucesivas podas; llevarlo más controlado, vaya ....

 

Incluso en diciembre se pueden apreciar algunas flores, las ha tenido durante todo el verano pero ha abortado los frutitos una vez cuajados. Probablemente haya pasado falta de agua. Esta planta prospera bien al sol pero tengo que dar con el punto de agua apropiado a sus requerimientos hídricos en la zona. Todo se andará .....

A un tallo largo le hice un acodo terrestre para trasplantarlo y pasarselo a un amigo. Aunque no se aprecian bien en la foto, tiene unas incipientes raicillas que facilitarán su arraigo en el macetero.

PASTA PARA LOS CORTES DE PODA

No olvideis la pasta de cicatrización



Partes iguales de colofonia, cera de abeja y aceite de oliva. Y a calentar.























Para cortes de poda grandes y heridas por roces de maquinaria.




















Mejor si lleva un bactericida como el cobre.

PINTURA CONTRA EL ENGOMADO

He decidido que este año toca repasar los troncos de los frutales afectados de goma. 

Realmente no sé cual es la causa del engomado, supongo que para cada árbol habrá una distinta (poda demasiado severa, nutrición descompensada o simplemente la acción de algún hongo subterráneo). Lo que sí he aprendido con los años es cómo convivir con ella y paliarla en gran medida.

El tronco de la foto de la izquierda, que pertenece a un cerezo que ya fué tratado hace unos años, vuelve a presentar exudaciones gomosas.

Como se ve en esta otra foto, procedo a limpiar y sanear la goma en lo posible sin perjudicar demasiado la corteza del árbol. Para ello utilizo un hacha bien afilada. 

Seguidamente preparo la pintura con los siguientes ingredientes: pintura blanca al agua (la de las paredes de las casas), agua, oxicloruro de cobre y Aliette. No puedo dar dosis exactas, todo ello un poco a discreción. Yo intento que quede con una textura parecida a la de la pintura, o incluso algo más líquida, para poder aplicarla fácilmente sobre los troncos con una brocha. 

El oxicloruro de cobre facilita la cicatrización de las heridas producidas con el hacha y previene de la entrada de bacterias; el Aliette es un fungicida que cura diversos hongos. La única función de la pintura es fijar los productos al tronco y evitar una excesiva insolación en árboles caducifolios enfermos.

  

Este es el aspecto final .

 La experiencia me dice que, aunque este método no subsana las causas que provocan la gomosis, sí contribuye a alargar la vida de los árboles enfermos. Los cerezos de las fotos de arriba son un ejemplo pero este almendro que estuvo a punto de secarse es el más convincente. En los detalles, sobre todo agrandando la imágen, se puede observar como las heridas han cicatrizado, ha dejado de exumar goma y la corteza de ha regenerado. Eso no implica que algún año de estos no vuelva a aparecer el problema ....

UN POCO DE PATALEO ....

Algunas personas no entienden de razonamientos pero sí mucho de disponer sobre lo ajeno .....

Podeis coger todos los palets que encontreis por ahí, todos los muebles de madera que ya no os sirvan, todas las ramas de poda que podais conseguir e incluso cortar algún que otro árbol y quemarlo todo en el centro del pueblo en la noche de los sanantones, puede que hasta os den un premio, o en la playa la noche de San Juan, pero ni se os ocurra quemar los restos de poda en vuestra finca por la noche y sin permiso de "medio ambiente" (que nunca obtendríais, si es para la noche), por mucho que la hayais repoblado de vegetación, que la tengais cercada, en medio de la vega y con agua disponible por doquier porque os exponeis a una dura sanción. 

En cambio, podeis gastar todo el combustible que os de la gana haciendo funcionar máquinas para triturar o tratar los restos de podas. Eso si está bien visto; pues nada, a quemar combustible ...., alguien lo agradecerá.

 A esto ha quedado reducido el sanantón de este año, muy a mi pesar y también al de algunos amigos asiduos. Se cansa uno de que le perdonen la vida todos los años ....

 

Como veis, los videos no están editados y han salido en horizontal, seguro que os haceis a la idea; de todas formas, pido disculpas. 

 

 En el último video se ve, a través de la tolva de entrada, cómo ya está saturada la máquina; éste es el punto de peligro para calarse, aunque es cuando más triturados salen los restos debido a el atascamiento de la rejilla de salida.

Una labor que, al principio, se hace con ilusión pero llega a ser muy entretenida y tediosa, sobre todo si se atasca la máquina y se cala el motor porque hay que abrirla para limpiarla y poder volver a ponerla en marcha. 

Ya estoy buscando el remedio para el año que viene, fabricando una desbrozadora de cadenas que, espero me sirva para las ramas, la hierba y también para triturar restos de cosecha en el invernadero.

 Grupo diferencial reductor de un vehículo con tracción trasera.

 Carcasa de la máquina ...

  Patín deslizante ...

 Cuando la pruebe grabaré algún video ... ahora me multarán por no haberla comprado ya echa ....

 

 

"CULICO DE OVEJA"

Así es como lo llama mi buen amigo y maestro Miguel, "El Espaor", personaje genial como pocos, buen trovador y mejor persona. Se trata del estiercol puro de oveja. 

A estas alturas no descubro nada si digo que no siento pasión por este tipo de abono, no niego su bondad pero sí me parece alto su coste tanto de adquisición como de mano de obra, comparado con otro tipo de abonos, sobre todo trantándose de suelos con alto contenido en materia orgánica procedente de la trituración de restos vegetales. Máxime si tenemos en cuenta que, por lo general, el estiercol que se encuentra hoy en día en el mercado es más bien un conglomerado de restos vegetales y de "culico de oveja" tiene poco. 

Diferente es mi predisposición si, además de ser "cagarruta" de oveja o cabra, también es regalado; entonces siempre estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra y olvidarme de mis convicciones, jejejej.

Mi padre, que es muy "forofo" del estiercol puro de oveja y también amigo eterno de Miguel se empezinó en dejarme unas cajas en el cortijo, para las papas y los naranjos. No pude negarme, menos sabiendo de dónde lo trae. Este no viene cargado de semillas que no sean tomillo, ajedreas, palaines, piornos, o sea matorral de alta montaña que no supone gran peligro en la vega.

Me aconsejó, con buen criterio, amontonarlo, regarlo y taparlo para que fermente antes de su aplicación a las plantas y evitar el desmadre de las gallinas sobre la pila. De esta forma evitamos que pueda dañar las raices de las mismas.

He reservado tres cajas para un bidón abierto en el que he echado un poco de sulfato amónico y agua para la fermentación. Si consigo filtrarlo lo suficiente, lo incorporaré a la abonadora, si no lo consigo me servirá de experiencia y tendré que aplicarlo directamente al suelo de alguna planta más necesitada.

El majuelo, que está precioso con sus frutos maduros. Raro es que no sean del agrado de las gallinas que, sin embargo, dan buena cuenta de las algarrobas trituradas con la biotrituradora.

EL HUERTO

Los agricultores es que lo llevamos en la sangre, no tengo suficiente con los invernaderos que me hago un huerto en el cortijo (para "descansar" en los "ratos libres").

Cebollas casi a punto de recoger, ninguna crecida con macho, puestas en creciente, anda que .....

Problema: demasiado arenado, lo que debía ser un espesor de unos 8 a 10 cms, se convirtió en casi 20. Los cebollinos puestos en la arena, demasiado superficiales han tenido mucha dificultad para llegar a la tierra y encontrar nutrientes y agua, a pesar de los muchos riegos (la arena se seca muy rápido al aire libre).

Ajos casi a punto de recoger. Sembrados el 31 de enero ("sembrarlos en enero pero que no vean febrero"). 

Problema: el mismo que las cebollas pero más acusado. Los principios de lineo, más asombrados y con menos arena, se han desarrollado mejor. También sin ajetes.

 Tomates "mucha miel", con mucho fruto. Estos sí se sembraron apartando bien la arena e introduciendo la raiz en la tierra. 

Importante: con aguas buenas, rociarles en el suelo importantes cantidades de sulfato potásico y sulfato amónico para aumentar la conductividad y propiciar el cuajado y desarrollo del fruto. Contra la tuta, buenos espolvoreos con acibelte.

 Pepinillos españoles, empezando a cuajar.

 Las papas "ojo de perdiz", ya falta menos, se prevee buena cosecha.

Problema: la arena se introdujo con dumper autocargable y los sitios por donde pasó cargado no se labraron a posteriori. Por tanto se hizo una suela debajo de la arena que ha dificultado el enraizamiento de la planta por esos lugares. 

Solución: rajado de la tierra con cuchillas, sin envolver con la arena.

 Melones "piel de sapo", veremos si cuajan.

 Flamante de estreno.

CICATRIZACION A LA CERA

Como me pidió el amigo Jose Javier de Almuñecar, del blog "DIARIO DE UN CAMPESINO",  voy a explicar como me fabrico la pasta de injertar y cicatrización de grandes cortes.

Existen en el mercado gran variedad de "mastik" de injertar y cicatrización de podas pero, por lo general, los presentan en botes bastante pequeños y caros. Así que me puse a investigar cómo podría fabricarme una pasta para tal fin que se pudiese hacer en grandes cantidades y saliese barata. En los foros de internet, sobre todo en los de bonsais, hay muchos aficionados que aportan las fórmulas que a ellos les funcionan, algunas de lo más sorprendente.

Yo me quedé con la que me parece más sana y natural,  se compone de cera de abeja, aceite de oliva, colofonia y oxicloruro de cobre.

La colofonia es un producto que yo no conocía con ese nombre, también llamado Pez de Castilla, con multitud de usos; es una resina, extraida de las coníferas, muy parecida a la goma que sale de los troncos del almendro y se solidifica.

La pude encontrar en la tienda online "Gran velada".

La cera de abeja me la proporciona mi padre, debe de estar limpia y si no, por lo complicado de su limpieza, mejor comprarla en los almacenes de suministro de productos apícolas o en internet.

La colofonia se tritura con un mazo o martillo sobre un recipiente hasta que quede en polvo. La cera se desmenuza para facilitar su derretido.

Las proporciones son, a partes iguales en peso, la cera, la colofonia y el aceite de oliva y, a discrección, el oxicloruro de cobre, hasta que el líquido tome un color verdoso.

Todo ello se pone en una lata u olla vieja a fuego lento y moviendo para mezclar hasta su fundición total.

Cuando se enfría se solidifica, por tanto cuando se va a utilizar se debe volver a calentar, aunque no conviene aplicarlo al árbol demasiado caliente, es mejor esperar a que enfríe algo y tome una textura pastosa.

Apenas se aplica se solidifica y toma una textura plástica que impide que entre el agua y el oxicloruro de cobre hace su función antifúngica.

INJERTO DE CORONA EN OLIVO DE 8 AÑOS

No entiendo la fama que ha adquirido la variedad arbequina de olivo, le veo pocas ventajas y si muchos inconvenientes:

- Como ventajas podría destacar su precoz entrada en producción y que, por su porte, admite marcos de plantación espesos y en setos, apropiados para recolección mecanizada (esta última no nos afecta a pequeños productores que no disponemos de esa maquinaria).

- Como inconveniente principal el pequeño tamaño y dificultad de recolección del fruto, también la debilidad de la planta que no tolera bien los roces en tronco y ramas, además, al ser un fruto tan pequeño, es muy apetecible por los pájaros y tiene una maduración demasiado progresiva que hace que mientras hay frutos verdes en el árbol también muchos maduros que van cayendo al suelo o son pasto de los estorninos. Pero, por desmentir bondades que se le atribuyen, diría que no tiene mayor rendimiento graso que otras variedades, ni da más kilos de fruto, ni su aceite es tan bueno como dicen, más bien todo lo contrario. Esta variedad da un aceite poco consistente, que no aguanta bien las frituras, con sabores demasiado herbáceos en crudo y de poco tiempo de conservación (no mucho más de un año).

En fin, todos conocemos los efectos de la propaganda y las modas pasajeras y a algunos interesados este detalle no se le ha pasado por alto. 

Total que tenía 20 y he desmochado 16, los otros 4 los he indultado porque quedan al lado de la piscina y no me interesa que tenga demasiado porte.

Tenía decidido injertar los desmochados con otra variedad (hojiblanca, muchísimo mejor), aún a riesgo de que el invento no salga bien por la diferencia de vigor entre las variedades pero es que son olivos de ocho años y me daba lástima no aprovechar ese tronco y raices. 

Así que me puse manos a la obra cortando los troncos con serrucho a una altura de 1,20 mts. aproximadamente y por un lugar recto y sin cicatrices. Después repasé el borde con la navaja para eliminar irregularidades.

Seguidamente seleccioné las estaquillas, 4 por tronco, y les practiqué el bisel por ambos lados dejando unas 4 yemas a cada una. Con la navaja se abre un poco entre la corteza y la madera para facilitar la entrada de las estaquillas sin que sufran daños en la punta de lanza que impidan la conexión entre ambos cambiums.

Una vez introducidas todas las estaquillas se rodea el tronco con rafia apretando fuerte para evitar que se raje la corteza o que se desprendan las estaquillas.

Finalmente se impregna todo con mastik o pasta de injertar para impedir la deshidratación de los cortes y la entrada de agua, hongos o bacterias. También he colocado una bolsa sujeta con cinta aislante para evitar la deshidratación de las estaquillas en tanto no se produzca la soldadura y la circulación de la savia entre el patrón y la variedad, también evitan que los pájaros se posen sobre las estaquillas. Esta bolsa la quitaré en 20 o 30 días cuando haya observado que las yemas se han convertido en pequeños brotes. 

FLORACION DEL NISPERO

El níspero se encuentra en su fase terminal de floración. Las abejas han hecho bien su trabajo y ya se pueden ver todos los frutitos cuajados; demasiados.

Las abejas han desaparecido por completo, tras un par de semanas de fragor.

El año pasado hice un aclareo de frutos, por consejo de uno de los visitantes del blog, y el resultado fué muy satisfactorio. Anteriormente nunca lo hacía e incluso más de una vez me planteé sustituir este frutal por otro debido a que los pájaros no dejaban una y, como consecuencia, no le prestaba los debidos cuidados. El caso es que el año pasado no hubo ataque de pájaros, aunque sí ataque de un tipo de mildiu, pero los frutos sanos fueron de un tamaño considerable y se pudieron consumir todos. 

Este año he decidido seguir los consejos del amigo Jorge, colaborador del blog "more than a grower" y haré un aclareo postfloración y otro con el fruto bien definido, cuando el propio árbol haya abortado algunos y queden los frutos seguros.

En este primer aclareo he cortado todos los ramilletes florales, que han sido muchos, más o menos por la mitad.

En el próximo aclareo ya decidiré cuántos frutos dejo por ramillete que, probablemente sean tres o cuatro, descartando primero los dañados por las inclemencias y los que demuestren un calibre inferior.

A partir de ahora, sobre todo cuando aparezcan lluvias o humedad, habrá que centrarse en "curar" para el hongo que ataca a los frutos y hojas.

De momento el árbol está bastante sano e incluso a perdido la clorosis que manifestaba el año pasado.

De la desilusión que me provocaba esta planta he pasado a un entusiasmo que me está haciendo plantearme el plantar otro ejemplar aunque quizá de otra variedad para que no coincidan en la recolección. Y todo debido a los sabios consejos de una buena persona. Gracias.