martes, 11 de enero de 2011

ENGOMADO DE LOS FRUTALES

 Hoy expongo el problema del engomado en ciertos árboles, aunque realmente conozco poco el tema, tan sólo se lo que me han comentado, he podido leer o comprobar por mí mismo, pero poco.

Se que no es una enfermedad del árbol, como muchos piensan, sino el síntoma o la respuesta defensiva del árbol a causa de alguna enfermedad (es como la fiebre en los humanos). Puede estar provocada por una mala poda, por el ataque de algún insecto, por ataques de fitoftora en el suelo, abonados o riegos desequilibrados, en fin cualquier causa que provoque el debilitamiento del árbol. Lo que sí es seguro es que si no se atina pronto con la causa y se soluciona, el árbol tiene los días contados. Imaginaos a una persona que se desangra a causa de una hemorragia y no hacemos nada para detenerla, pues igual.
 
A mi se me presenta en árboles frutales de hueso en regadío (algún almendro, ciruelo, melocotonero o cerezo). Las dos primeras imagenes son de un ciruelo y la última de un cerezo.

En el caso de ciruelo y de los almendros (de los que no dispongo imagen) pudiera tratarse de un ataque de barrenillo ya que la goma o savia sale por multitud de pequeñas heridas, pero tampoco estoy seguro. 

El barrenillo es un insecto que taladra la madera del árbol creando multidud de orificios por donde se desangra. Es aconsejable no guardar madera de un año para otro cerca de los frutales, conviene quemarla, ya que es el caldo de cultivo ideal para propagar la plaga. De hecho existe un método de lucha contra este
insecto que consiste en poner cebos de madera procedente de la poda y, una  vez colonizados por el barrenillo, quemarlos.

Otro método de control es impregnar los troncos con una solución de cobre y algún insecticida. El cobre cicatrizará las heridas y el insecticida actuará contra el insecto. Aunque una vez que está dentro del tronco, protegido, poco se puede hacer, sólo alimentar bien la planta para que no se debilite y muera a causa del desangrado.

Lo  último que me han contado, para el caso de la gomosis en naranjos, es que es muy bueno limpiar las heridas y aplicar con brocha una solución de permanganato potásico a 50 gr./lt.. Ojo, si alguien lo intenta que primero haga una prueba, yo todavía no lo he hecho y desconozco los efectos.

En esta última imagen se ve el tronco de un cerezo de aproximadamente ocho años con un problema grave de engomado. En este caso me inclino a pensar que puede tratarse de algún problema radicular como ataque de fitoftora u otro hongo del suelo. Pienso darle un tratamiento con Aliette directamente en suelo a ver que pasa.

También he oido decir que la poda severa en cerezos provoca el engomado. Yo, como soy muy aficionado a grandes podas, pudiera ser el causante de esto pero lo dudo porque desde hace dos años vengo dándole podas ligeras, precisamente por este motivo.

Tengo otro caso de engomado, del que no dispongo imagen, que se trata de un durazno con goma a nivel del suelo (si descubro la tierra un poco alrededor del tronco se ve la goma). Es este caso si es muy probable que se trate de un ataque de fitoftora debido a la humedad excesiva del suelo, agravado por el hecho de que el injerto haya estado enterrado y el cultivar en contacto con el suelo.

lunes, 10 de enero de 2011

CUSCUTA O "BARBAS DE CAPUCHINO"

 La cuscuta o "barbas de capuchino" es una planta parásita que puede llegar a suponer una verdadera plaga en los lugares que coloniza.Yo recuerdo que la vi por primera vez hace unos treinta años parasitando todo un líneo de pimientos en el invernadero de mi padre. Tuvimos que limpiarlos bien con la mano para poder salvarlos.

Desde luego a simple vista, parece cualquier cosa menos una planta, ya que no tiene hojas, ni raices. Sólo tiene, según la observación que yo he hecho, tallos que son los pelillos largos que crecen buscando alimento y forman una verdadera tela de araña sobre la planta parasitada; y también tienen, si os fijais con detenimiento, una especie de florecillas que más tarde se convierten en las bolitas de semilla.  

En nuestra finca ataca o intenta colonizar la zona que yo llamo de cerro, donde intento respetar, aunque con un cierto orden, la flora autóctona silvestre que en ella habita (ajedreas, tomillos, romeros, bojas, algunas orquídeas silvestres, un palaín, algunos mastranzos, inojos, algunas gramíneas y otras cuyo nombre desconozco. Sin embargo no he observado que parasite ningún árbol, se conforma con las herbáceas.

En esta imagen se puede ver parasitando a una boja (es como llamamos aquí a esta planta).



Ampliando esta otra imagen podreis ver los bultos que parecen ser la flores y que después se convertiran en semillas para ser esparcidas por el viento.

Los finos pelillos o tallos crecen buscando nuevas víctimas y cuando encuentran alguna susceptible de ser parasitada se pegan a sus tallos a modo de sanguijuelas subcionando la savia que circula por ellos. Por eso no necesitan hojas ya que seguramente viven de la sabia elaborada de la planta parasitada.  En la imagen de abajo se puede ver la maraña (yo la llamo telaraña) de pelillos ya secos y soltando semilla que hay en esta ajedrea.


Para su control hay gente que utiliza herbicidas, tipo glifosato, pero esto supone eliminar también la planta huésped ya que se seca todo, incluso las raices.

Yo tengo otro remedio que es bastante agresivo, pero eficaz, que deja viva la parte subterránea de la planta e incluso los tallos principales. Como veís en la imagen se trata de quemarla (utilizo soplete) sobre todo dirigiendo la llama a la cuscuta, sus flores y semillas.

Aunque ahora se las puede ver creciendo y floreciendo debido a las temperaturas suaves que estamos teniendo, será esta primavera cuando vuelvan a aparecer, como es lógico, por la cantidad de semillas que hayan caido al suelo o por las que traiga el viento. Pero quemándolas, al menos una vez al año, se puede llevar controlada.


domingo, 9 de enero de 2011

SEMBRAMOS CIRUELO, MANZANO Y PARAGÜAYO

Hoy hemos sembrado tres plantones de frutales. Lo propio hubiese sido esperar hasta la segunda quincena de febrero pero, ya se sabe, el "ansia" ....

Existen varias formas de propagación en frutales. Simplificando, tampoco sé mucho más, diré que las principales son por siembra de semilla, por siembra de portainjerto enraizado apropiado al terreno y variedad que queremos y por siembra directa de estaca (algunas tienen la propiedad de enraizar con facilidad, ejemplo la vid, olivo o el manzano). 

Problemas:
En siembra de semilla tenemos la dificultad de su germinación, algunas requieren una estratificación previa (prepararlas para su germinación, existen varios métodos). También tenemos el inconveniente de que la semilla no nos asegura, casi nunca, la variedad porque ésta tiene un padre y una madre diferentes, resultado de la polinización.

En siembra directa de estaca, tenemos el problema de su enraizamiento y de no tener la seguridad de que el patrón se adapte perfectamente al tipo de suelo que tenemos.

 Por lo tanto, yo prefiero la modalidad de siembra de portainjerto adaptado  al suelo que tenemos. Como hay muchos frutales que son muy dados a brotar sierpes de las raices, nos encontramos con la ventaja de disponer de material para propagar la especie con pie apropiado y algunas raices. Algunas veces nos encontramos con sorpresas como que de un nispero o un peral brotan sierpes de membrillo. Esto quiere decir que el vivero escogió, en su día, este portainjerto para portar el cultivar que nosostros tenemos y por tanto debe ser bueno.  

En el caso de las dos primeras imágenes se trata de una sierpe de ciruelo, comprado en vivero, que ya injerté yo el año pasado con la variedad  correspondiente, en este caso ciruelo Stanley.
Como podeis apreciar en la imágen la sierpe ya lleva algunas raices que facilitarán mucho su arraigo y el éxito de la siembra.

No obstante, siempre es bueno crear las condiciones para que las raicillas puedan prosperar en el suelo. Yo utilizo la turba, aunque no hay que abusar porque tiene pocos nutrientes. 

Interesante decir que si tenemos un portainjeto (pie) y un patrón, nunca debemos enterrar el cultivar porque echaría raices y anularíamos así las ventajas de tener un pie adaptado al terreno. Por ello  el injerto debe de estar siempre por encima del nivel del suelo.
Posteriormente, se impone el sujetar o afirmar el plantón para evitar que parta o se doble con el viento.  Yo utilizo cabillas de aproximadamente 120 cm. pero, eso sí, cubiertas con goma (de las de goteo) para evitar que produzca rozaduras en el tallo del plantón.
Se me olvidaba, si al arrancar la sierpe producimos desgarres o heridas en la raiz, conviene hacer cortes limpios y aplicarles alguna solución de cobre para tenerlas protegidas de bacterias y hongos del suelo, además de facilitar su cicatrización. (Es mi costumbre).

sábado, 8 de enero de 2011

COCHINILLA ACANALADA Y PIOJO ROJO DE CALIFORNIA

Aquí tenemos unos bonitos ejemplares de cochinilla acanalada (la foto está bajada de la red, pues las mías que son las siguientes no están muy nítidas).

Es una plaga muy frecuente en los cítricos que lleva instalada en España apenas 90 años procedente de Estados Unidos.






Esta plaga pone los árboles hechos un asco de melaza y de la negrilla que en ella prolifera y los deja medio arruinados.

Es un bicho que le gusta estar protegido del aire y del agua, por eso se resguarda mucho y empieza colonizando las zonas más ocultas de la planta.

Además, este insecto tiene una especie de caparazón blanco acanalado que le protege y por ello es difícil de combatir.

En esta imagen se ve debajo de una hoja y en las dos siguiente la  vemos pegada a un tronco.



Tengo que decir que estos naranjos ya están podados, los he dejado bastante clareados para desprotejer la plaga y exponerla a las inclemencias metereológicas o a las aplicaciones insecticidas que pueda dar; esta es una buena técnica cultural para su control.

Aunque lo más eficaz para mi gusto es coger una goma con agua a presión y lavar las zonas donde se presente la plaga tirándola a suelo (a mí me ha dado buenos resultados y me evito dar aplicaciones insecticidas, sobre todo si hay fruta en el árbol). 





Aquí vemos una colonia bastante amplia que tendre que combatir de inmediato con agua a presión y posteriormente aplicar algún insecticida.

Así que después del pertinente lavado para desprotegerla de su caparazón y de recoger la fruta, daré una aplicación con algún producto que contenga metil-clorpirifos (Reldan) y de paso me vale para combatir la plaga de la última imagen.






Esta plaga tiene un depredador natural que es muy parecido a la mariquita de cuatro puntos negros tan eficaz contra el pulgón y que todos conocemos, pero con la que no se debe confundir, se llama Rodolia Cardinalis (foto depredando cochinilla), y que no es frecuente ver por nuestra zona y menos en invierno. Aunque hay un pajarillo insectívoro muy pequeño (mosquitero) que creo que también la combate (no estoy seguro).



Aquí lo tenemos, el piojo rojo de california, tan malo o peor que la anterior plaga.

Podemos ver el efecto en fruto, que da un aspecto desagradable y sucio, y en hoja que produce los puntos blancos sin función clorofílica.

Se me olvidaba, este insecto, al contrario que la cochinilla, no se esconde suele atacar las partes más visibles de la planta.

Mucha gente prefiere poner trampas cromáticas amarillas (láminas con pegamento) para la captura de machos, principalmente. Yo me muestro algo reacio con estas trampas ya que gran mayoría de las capturas son de crisopas, mosca tigre y orius, insectos super beneficiosos para la agricultura. Por eso lo que hago es dar algún tratamiento químico selectivo en los árboles y momentos más necesarios.

viernes, 7 de enero de 2011

FERMENTACION MALOLACTICA Y SEMBRAMOS UNA VIÑA

Hoy le he hecho el análisis de fermentación maloláctica (en adelante FML) por cromatografía en papel a la cosecha de este año (2010). Como se puede apreciar la fermentación ML está completamente terminada, aunque para saber de qué calidad disponemos realmente este año habrá que esperar hasta pasado el verano. Particularmente soy de la opinión de que un vino no está totalmente acabado hasta que no se hace el de la cosecha siguiente.

De todas formas el análisis de FML es interesante porque una vez hecha conviene trasegar, y es lo que hemos hecho hoy; hemos dado el primer trasiego tras el descube posfermentación. Trasiegos antes de esta fermentación (que no todo el mundo conoce), podrían entorpecerla. Para los trasiegos se deben de escoger mañanas frescas y anticiclónicas ya que las bajas presiones favorecen la actividad y desarrollo de las bacterias que acetifican (pican) el vino.

Un intento breve de explicar la cromatografía: las cuatro manchas amarillas corresponden a dos cubas, cada dos verticales a una cuba diferente. Debajo de cada dos manchas verticales se ve una oscura que es la gota de vino, la siguiente mancha hacia arriba (en amarillo) corresponde al ácido tartárico y la última de arriba al ácido láctico. Si entre las dos existiese una mancha amarilla o algo de rastro esto querría decir que el vino contiene algo de ácido málico, más desagradable de tomar en vinos tintos (no así en blancos), por lo que la FML no estaría acabada.

Como se ve en el termómetro colocado intencionadamente al lado de la cromatografía, la temperatura del sótano-bodega es buena, aunque la ideal sería 10 o 12 ºC. Pero lo fundamental es que la diferencia térmica entre máximas y mínimas sea poca. Como se ve (si ampliamos la imágen) en este caso es de apenas una décima de grado y la humedad ambiental no es demasiado alta, por lo que tenemos unas condiciones de crianza y conservación bastante buenas, además es una bodega bastante insonorizada.


Bueno, por si no me he enrollado ya bastante, explicaré como se siembra una viña a partir de un sarmiento.
Lo ideal sería sembrar primero un pie americano (riparia), uno muy bueno es el Richter 110, porque esto alarga enormemente la vida de la viña y la protege de posibles ataques de filoxera, y al año siguiente injertarlo con el patrón correspondiente. Pero, yo en este caso la he sembrado a partir de un sarmiento de patrón Tempranillo (que es la variedad que más tengo y más me gusta a mí para vino tinto, es la base de todos los Riojas).





Como veis, se abre un hoyo de unos 40 o 50 cm de profundidad y se mete el sarmiento, rellenando con tierra fina envuelta con turba para favorecer el enraizamiento creando las condiciones idóneas para que se desarrollen los primeros capilares radiculares. Tenemos en cuenta que el sarmiento no tiene raices y las desarrollará en cada nudo de yema.








Seguidamente, cortamos el sarmiento para que no se desidrate con el sol y el aire dejando sólo una yema por donde debe brotar. Yo tapo con piedras o arena alrededor para que no se seque mucho la tierra. No riego hasta que llegan los días largos y calurosos de la primavera, con la lluvia que caiga el sarmiento se mantiene verde sin secarse.

Cuando brote hay que tener especialmente cuidado con el tallo para que el viento no lo parta y nos chafe el invento.

jueves, 6 de enero de 2011

EL ROMERO ESTA FLORECIENDO

Hoy he estado ocioso y me he dedicado a observar la flora y fauna del pequeño trozo de cerro que tenemos en la finca.

Los romeros empiezan su floración por las ramas más soleadas. Estos ejemplares son plantados y tienen ya una altura de casi metro y medio. Son arbustos de porte leñoso típicos de la zona mediterránea que se dan bien en zonas inferiores a los 1500 m de altitud.
Aquí teneis algunas aplicaciones según Wikipedia :

" Del romero se utilizan sobre todo las hojas y a veces, las flores. Es una planta rica en principios activos.
Con el aceite esencial que se extrae directamente de las hojas, se prepara alcohol de romero, que se utiliza para prevenir las úlceras. También se emplea para tratar dolores reumáticos y lumbalgias. Se utiliza en fricciones como estimulante del cuero cabelludo (alopecia) *. La infusión de hojas de romero alivia la tos y es buena para el hígado y para atajar los espasmos intestinales. Debe tomarse antes o después de las comidas. El humo de romero sirve como tratamiento para el asma. El alcanfor de romero tiene efecto hipertensor (sube la tensión) y tonifica la circulación sanguínea. Por sus propiedades antisépticas, se puede aplicar por decocción sobre llagas y heridas como cicatrizante."
 * Quien me conozca pensará que yo no lo utilizo mucho

Este hecho de la floración lo agradecen enormemente las abejas de la colmena que tenemos instalada, que ya empiezan a tener flores que visitar para producir el rico manjar.

En las imágenes de abajo se observa como algunas llegan a la colmena con la canasta de polen de las patas traseras ( o corbícula ) cargada. Esto es buen síntoma de la disponibilidad de flores y de que están realizando bien su labor ( son las mejores polinizadoras que existen ).

  • La abeja humedece sus patas delanteras con la larga lengua y cepilla el polen que ha colectado en su cabeza, cuerpo y primer y segundo par de patas, transfiriéndolo al último par de patas. Primero lo pasa a los peines de las patas posteriores, lo cepilla y comprime y transfiere a la superficie externa de la tibia de las patas posteriores. Allí, (en la región de la tibia que en la mayoría de las otras abejas presenta la escopa o cepillo de polen) el polen es depositado en una concavidad pulida, rodeada de pelos, la corbícula o canasta de polen. Un solo pelo actúa de clavo que mantiene la carga de polen en su lugar. La abeja usa miel o néctar para humedecer al seco polen y así mejorar su adhesión. El color del polen coleccionado puede servir para identificar su origen.
    Sólo las hembras coleccionan polen y tienen corbículas. (Información de Wikipedia, un buen recurso para un ignorante como yo).

miércoles, 5 de enero de 2011

UNA LABOR PARA ELIMINAR MALAS HIERBAS

Pues sí, tras las copiosas lluvias del mes de diciembre se impone dar una labor superficial, ahora que la tierra está algo más seca, para eliminar la infinidad de hierbas incipientes que hay.

En este punto combiene decir que el olivo, naranjo y manzano, son enemigos de labores profundas ya que son árboles de raices bastante superficiales y ese tipo de labores las daña y crean vías para la entrada de hongos.

Particularmente el olivo, sobre todo la variedad que yo tengo, "picual", también conocida como "marteña", es muy propenso a ataques de verticilium, más conocido como "seca aerea", cuando se les daña la raiz y el suelo está humedo bien por riegos o por lluvias. Por ello combiene laborear con rotobator que corta toda la hierba, que en mi caso es la única materia orgánica que ven las plantas, y evitar dañar la raiz al utilizar arados.

Por otro lado, cuando he tenido casos de verticilium, (para el cual no existe tratamiento alguno, salvo el arranque y la desinfección posterior con metam sodio), yo no he arrancado el árbol. Lo que hago es que talo completamente el árbol y sólo dejo el tronco principal y dos o tres brazos. El mismo año brotan infinidad de tallos que selecciono con poda y a los dos o tres años otra vez está dando aceituna. He podido comprobar, por experiencia, que los árboles cuanto más viejos soportan mejor el verticilium, e incluso parece que se hacen resistentes, dejando de secarse cuando son árboles de una cierta edad. No se cual es la explicación técnica.

Aquí nuestras grandes aliadas, detrás del tractor, capturando larvas de todo tipo, orugas, rosquillas e infinidad de insectos que levanta la labor.