martes, 27 de diciembre de 2011

FLORACION DEL NISPERO

El níspero se encuentra en su fase terminal de floración. Las abejas han hecho bien su trabajo y ya se pueden ver todos los frutitos cuajados; demasiados.

Las abejas han desaparecido por completo, tras un par de semanas de fragor.

El año pasado hice un aclareo de frutos, por consejo de uno de los visitantes del blog, y el resultado fué muy satisfactorio. Anteriormente nunca lo hacía e incluso más de una vez me planteé sustituir este frutal por otro debido a que los pájaros no dejaban una y, como consecuencia, no le prestaba los debidos cuidados. El caso es que el año pasado no hubo ataque de pájaros, aunque sí ataque de un tipo de mildiu, pero los frutos sanos fueron de un tamaño considerable y se pudieron consumir todos. 

Este año he decidido seguir los consejos del amigo Jorge, colaborador del blog "more than a grower" y haré un aclareo postfloración y otro con el fruto bien definido, cuando el propio árbol haya abortado algunos y queden los frutos seguros.

En este primer aclareo he cortado todos los ramilletes florales, que han sido muchos, más o menos por la mitad.



En el próximo aclareo ya decidiré cuántos frutos dejo por ramillete que, probablemente sean tres o cuatro, descartando primero los dañados por las inclemencias y los que demuestren un calibre inferior.

A partir de ahora, sobre todo cuando aparezcan lluvias o humedad, habrá que centrarse en "curar" para el hongo que ataca a los frutos y hojas.

De momento el árbol está bastante sano e incluso a perdido la clorosis que manifestaba el año pasado.

De la desilusión que me provocaba esta planta he pasado a un entusiasmo que me está haciendo plantearme el plantar otro ejemplar aunque quizá de otra variedad para que no coincidan en la recolección. Y todo debido a los sabios consejos de una buena persona. Gracias.

domingo, 25 de diciembre de 2011

PODANDO CIRUELOS Y ALBARICOQUEROS

También he podado los ciruelos y albaricoqueros.

Como me gusta hacer podas intensas para disminuir el porte de los árboles, facilitar la recolección, aumentar la calidad del fruto y disminuir los trabajos de aclareo, las plantas responden con un montón de chupones que es conveniente eliminar en la poda.





En esta foto se aprecia la tendencia del árbol y que las ramas eliminadas son, en su gran mayoría, los chupones verticales.










Además de casi todos los chupones, en estos árboles de porte alto, doy una pasada por los bajos eliminando, desde el suelo, todas las ramas que no tienen alcance para la recolección del fruto. Posteriormente subo al árbol que ya tiene formada su estructura en vaso (o en taza o mejor tazón, diría yo) y elimino todas las que no tienen alcance desde arriba. De esa forma no me complico y doy prioridad a la comodidad de recolección. En la última foto se observa cómo se puede transitar por todas las ramas  con acceso a todos los puntos.

En otros casos, como este albaricoquero, la técnica viene a ser una estructura en "dos pisos" en la cual el primero se recolecta desde el suelo y el segundo desde las ramas principales del árbol, sin que quede ninguna parte fuera del alcance del recolector. El piso inferior suele tener un radio más grande que el superior confiriéndole así mayor estabilidad a la planta y facilitando la llegada de los rayos de luz todas partes. 


 

Los albaricoqueros son muy fructíferos en la zona de Dalías y casi todas las ramas nuevas dan flores y fruto pero, como las chifonas (primera y seguna imagen) dan también mucha madera, yo intento dejar los ramos mixtos y lamburdas coronadas (tercera imagen) eliminando las vegetativas. Ello provoca que al año siguiente salgan bastantes chupones.

domingo, 18 de diciembre de 2011

PODA DE MELOCOTONEROS

Los melocotoneros están terminando de tirar la hoja y es el mejor momento para podarlos ya que, al quedar algo de sabia en las ramas, la cicatrización de los cortes será mejor.

Aquí tenemos un ejemplar de unos 10 años ya formado en vaso. En este caso la poda consiste en mantener la estructura del árbol y seleccionar las ramas fructiferas, intentando no envejecerlo demasiado. A mi me gusta más dejar brindillas y ramilletes de mayo que mantienen el fruto cercano a la rama principal para que aguante mejor el peso y no tuerza demasiado las ramas. Las ramas mixtas, que son más largas y dan fruto y madera para el año siguiente, sólo las dejo en caso de necesidad por deficiencia de ramas o para reestructurar alguna parte del árbol. Para no envejecerlo trato de no alargar demasiado las ramas principales y para ello siempre corto dejando las ramas más próximas a la base pero intentando mantener el volúmen de la planta. También elimino los chupones, que  no fructufican y desestructuran el árbol además de consumir la mayor parte de la sabia del mismo.

Aunque no siempre lo consigo, intento no hacer una poda severa que suele ser el motivo de la aparición de chupones y uno de los motivos de la gomosis de este tipo de árboles. Y no siempre lo consigo porque doy preferencia a la aireación y entrada de luz en todas las partes y, sobre todo, a la accesibilidad a todas las ramas para la recolección. De manera que elimino todas aquellas que están cruzadas, superpuestas, demasiado altas o contribuyen a una masa fructífera demasiado densa.

Una poda severa tiene los inconvenientes antes dichos pero tiene la ventaja de simplificar la tarea del aclarado de fruto y éste suele ser de más calidad también porque está más iluminado.

En el caso del ejemplar de la foto a la izquierda, la poda ha sido severísima porque el árbol ya se había desmadrado llegando a tener una altura de más de 6 m. Esto lo hacía demasiado incomodo para las tareas de aclarado, embolsado y poda del mismo.

He eliminado todas las ramas principales a partir de los 3 m. dejando algunas ramas mixtas que dan fruto y madera para el año siguiente. Así he conseguido algo de combustible para la chimenea, que habrá que cubrir convenientemente con plástico para que no sea fuente de propagación del barrenillo.

Es posible que no le caiga nada bien esta poda tan radical y se vea afectado por gomosis y por ello tendré que pintar el tronco y las ramas principales con una mezcla de pintura y oxicloruro de cobre (como me aconsejó el maestro Cocomaura del blog Homo Agrícola), intentando que cicatricen bien las heridas y que no penetren bacterias que lo enfermen.

En la tarea de la poda tuve un espontáneo y dócil ayudante. Se trata de ese precioso petirrojo que estaba dedicado a localizar toda clase de pequeños insectos adheridos a las ramas o descubiertos en el suelo al caer estas.

martes, 13 de diciembre de 2011

PODA DE ALMENDROS

En unas semanas, no muchas algunos años en navidad, veremos las primeras flores de almendro, en los "malagueños" o largos. En la foto se ve cómo los botones florales de esta variedad, la más temprana, ya están muy desarrollados y a punto de estallar.

Aún tienen hojas viejas y terminarán de tirarlas ya con el fruto cuajado. Otras variedades más tardías como la "marcana",  a las que le faltan más de un mes para florecer, se despoblarán de hojas antes.












El almendro no es una planta que requiera demasiada poda ni es aconsejable para prevenir la gomosis.

En almendros adultos ya formados, yo me limito a aclarar algo el centro, disminuir densidad de ramaje pequeño eliminando ramas superpuestas y quitar ramas dañadas o secas.

En la foto se ve el mismo almendro antes y después de la poda, apenas se aprecia.

Si no son necesarios para reestructurar alguna parte del árbol, también elimino todos los chupones del año. Estos chupones son sintoma de una poda demasiado severa el año anterior o de que la planta tiene deficiencia de densidad foliar o una baja producción de frutos. Una planta con buena estructura radicular tiende a formar una densidad foliar apropiada a la cantidad de nutrientes de los que dispone y la cantidad de fruto que tiene que engordar.

Esos chupones, como el de la foto, suelen ser muy verticales y largos y no son aconsejables como ramas fructíferas ya que desestructuran la conducción de la planta.









En el caso de árboles jóvenes, donde lo que prima es la formación o conducción de la planta, lo que tenemos que tener en cuenta es dejar las ramas que vamos a necesitar para darle la forma deseada.

En la foto se ve uno de tres años en el que he optado por la forma vasal con tres brazos bajos, para facilitar la recolección y la subida al árbol, ya que es una zona dónde no pasa el tractor y no van a estorbar.  

lunes, 5 de diciembre de 2011

PODA DE HIGUERAS

En estas fechas las horas del día son escasas y el trabajo abundante pero cuando puedo escaparme un rato lo dedico a ir podando algunas plantas.

En la imágen tenemos dos higueras; la de la izquierda, una común que sólo da higos, se ha podado severamente con la finalidad de que la próxima campaña dé menor cantidad de higos y con mayor calidad. Los higos salen de las ramas nuevas del año y pon tanto una poda severa no afecta directamente a la producción pero sí indirectamente ya que  el número de yemas disminuye mucho. En este caso se han aclarado mucho las ramas del año anterior y se han despundado las restantes dejando sólo cuatro o cinco yemas por rama. También se pretende mantener una estructura en forma de parral para facilitar la recolección y ofrecer menor resistencia a los fuertes vientos.

En cambio la higuera bífera o breval, la de la derecha, echa las brevas de junio en las ramas del año anterior. Por tanto una poda severa sí afectaría inmediatamente a la producción de brevas que, aunque de campaña corta, son muy apreciadas. En este caso la poda consiste únicamente en eliminar algunas ramas secas, otras demasiado altas que dificultan la recolección, aclarar la parte central para que corra el aire y mantener la forma o conducción de la planta.

Las plagas aprovechan cualquier oportunidad para instalarse. En la imágen de al lado se ve una larva que bien pudiera se de gusano cabezudo u otra especie barrenadora de los troncos. En el caso de la higuera suelen entrar por los cortes de las podas o por ramas secas, evitando así la sabia lechosa, pudiendo llegar a taladrar todo el tronco y disminuir su capacidad de resistencia.




miércoles, 16 de noviembre de 2011

PODA DE LAS PARRAS

No me gusta podar las parras y vides mientras tienen pámpanos verdes porque contribuyen a una perfecta lignificación y a la acumulación de glucosas y nutrientes en las ramas para el año siguiente. Pero la "del barco" y la "red globe" del porche si las he podado para evitar la lenta y molesta caida de hojas de ahora hasta la "pascua" que me hubiera tenido barriendo todo el tiempo.

Como considero que tienen buenos uveros y están bien lignificados me he decidido a podarlas.
Yo, al contrario que los buenos productores, me fijo más en la conducción y conservación de la planta que en la producción del año siguiente. Por ello, me gusta llevarlas bien recortadas y con parrones cortos, aunque intento buscar un buen equilibrio que me permita degustar los frutos en la próxima cosecha, máxime cuando el espacio del porche es limitado y se llena sobradamente de sombraje.

La técnica es muy simple y consiste en seleccionar buenos uveros lo más atrás posible, para no alargar los parrones o ramas principales.
Yo no tengo reparo en cortar aquellos parrones que considero demasiado alargados y reestructurar la planta desde atrás cuando es necesario para el objetivo que persigo, aunque esto no es de muy buen agrado para algunos parraleros que prefieren no infringir tales heridas a la planta y dejar "más madera" para tener mayor producción, en detrimento de calidad de fruto y de vida de la planta. Hacer una reconducción de la misma cuando es vieja es mucho más traumático que hacerla paulatinamente, año tras año.

En cuanto a la densidad de uveros y su longitud tengo que decir más de lo mismo ya que no me gusta que sean demasiado largos (de unos 50 cms) y que estén demasiado espesos. No obstante, de primeras los dejo bien largos para después, en el momento del amarre, cortarlos a mi gusto y según el espacio disponible entre ellos. Me gusta que "corra el aire ", aunque los nuevos tallos que broten deben rellenar todos los espacios consiguiendo una sombra tupida, siempre habrá tiempo de seleccionar y aclarar en primavera-verano. También hay que tener en cuenta que los uveros que se seleccionen deben ir orientados hacia adelante (despreciando los retorcidos o hacia atrás), que salgan en sentido horizontal (despreciando los que salen hacia arriba o hacia abajo) y evitar cruces. De esa forma se consigue una distribución homogénea de los futuros tallos y racimos.

domingo, 13 de noviembre de 2011

EL PRIMER ACEITE

Mal negocio el del aceite, al menos para los pequeños productores de aceituna.

Este año algunos olivos tienen poca aceituna y esos son los primeros en madurar y cuando está madura es muy fácil que el viento la eche al suelo. Como no se debe de recoger del suelo, hay que apresurarse a recolectarla para llevarla a la almazara, si no queremos perder producción.



Como se ve en la imágen, los olivos con más carga de aceituna todavía no han completado la maduración, aunque últimamente la gente se está aficionando mucho a recogerla verde para hacer "aceite verde". Dicen que se paga más caro, aunque yo le saco cierto picor en la garganta que no me agrada demasiado.

En condiciones normales, esta aceituna tiene ya todo el aceite que puede tener completamente madura pero se supone que tiene más agua, aunque este año, tras las recientes lluvias, tienen tanta agua las verdes como las maduras. Se supone que el fruto está en condiciones óptimas para la recolección cuando al realizar un corte en su pulpa, el color oscuro llega a la mitad de la misma.

El agua que contenga la aceituna no influye en la calidad del aceite ni en la cantidad pero, si nos guiamos por parámetros matemáticos, una aceituna con más agua ofrece menos rendimiento en porcentaje. Es lógico ya que pesa más pero ese peso es el del agua. La cantidad de aceite viene más condicionada por las técnicas de cultivo y, sobre todo, por un correcto abonado cuando el fruto está creciendo.

Como he dicho antes, no se debe de recoger aceituna del suelo y, si se hace, ponerla aparte e indicarlo en la almazara. Nosotros la recogemos a mano poniendo toldos en el suelo, por el sistema de "ordeño".

Este fin de semana hemos recogido 422 kgs. entre dos adultos y dos chiquillos y, dado el gran contenido en agua que lleva, espero que nos den un rendimiento aproximado del 11 o 12% neto. Es decir que espero que la cantidad de aceite que me den en la almazara no supere los 50 lts.

Si haceis una valoración del aceite recibido y del trabajo realizado entre cuatro personas más el cuidado durante todo el año, entendereís porqué afirmo que es mal negocio. Yo los tengo más bien por el gusto de tener la finca arbolada y las recogo por lástima, pero esa lástima seguramente me cuesta el dinero, como tantas otras cosas.
La primera almazara que abre para recepción de aceituna, de las que conozco, es la "Almazara de Canjáyar", en la alpujarra almeriense. Todos los años abre el día 2 de noviembre.

Esta almazara me gusta por las buenas instalaciones que tiene y porque te puedes llevar el aceite casi de inmediato, auque yo prefiero llevármelo bien entrada la primavera cuando han envasado después de decantarlo bien en las cubas.
El aceite de esta almazara es de extrema calidad y la prueba de ello es que su marca se está extendiendo por numerosos supermercados, incluidos los de el Corte Inglés. Es un aceite de oliva virgen extra de muy buen sabor y suavidad.

Esta calidad la consiguen por las recomendaciones-exigencias que hacen a los olivicultores, entre las que destacan:

- No recoger aceituna del suelo.
- No envasar la aceituna en sacos.
- No almacenar más de cuarenta y ocho horas.
- Identificar procedencia y variedad del fruto.

Con ello sonsiguen un aceite de escasa acidez ya que la aceituna caida en el suelo, aplastada o con 48 horas recolectada, inicia un proceso de fermentación que provoca la indeseable característica al aceite.

Pero seguro que en este tema Hortelano tiene algunas cosas que corregirme y enseñarme, jejeje.